Tmelení a „stuffing“

by Aleš Smejkal

Protože jsem starej hnidopich a často si všímám na modelech ostatních nevytmelených spár, nezabroušených linek z forem, nevyvrtaných hlavní atd, tak mi kluci ve skupině navrhli, že bych tu mohl sepsat jakýsi tutorial na různé modelářské triky, které používám, tak jsem se rozhodl, ze něco sepíšu.
Za léta jsem se jich naučil dost (ale pořád je se co učit), i když některe (často metodou pokus-omyl) relativně nedávno. Tak to snad bude v budoucnu někomu k užitku 🙂

Jako primarni zdroj informaci můžu vřele doporučit http://www.modelplac.cz/tipy_triky.htm.
Sice stránka je primárně zaměřená na plastikové modely letadel a vojenské techniky, najdete zde spoustu užitečných informací, pokud se chcete svůj modelářský skill posunout dále než „vycvaknu z rámečku a slepím“

Rozhodl jsem se, že to pojmu na několik kapitol. A jelikož první žádost byla na tmelení, začneme u tmelů. Jaké používám a v jakých situacích … aneb ne každý tmel se hodí na všechno. Rozhodně nepokryju celou škálu tmelů dostupných na trhu. Zde zmíním jen ty, které momentálně používám nebo s nimi mám zkušenosti.

Rozpouštědlové tmely

Jak název napovídá, jsou složeny z lepidla (rozpouštědla) a nějaké výplně. Na rozdíl od akrylátových tmelů, tyto příliš neodpouští chyby v aplikaci, jelikož okamžitě po nanesení na model začnou naleptávat povrch. Čili doporučuji velkou opatrnost při práci kolem čirých dílů a nebo detailů, které si nechceme zapatlat (či zbrousit). Rozpouštědlové tmely se dají pohodlně ředit na požadovanou konzistenci buď ředidlem doporučeným výrobcem či lepidlem na plast. Další menší nevýhodou snad všech rozpouštědlových tmelů je to, že při nanesení příliš silné vrstvy se tato nejen „propadá“ ale někdy vytváří i bublinky v tmeleném místě (zpravidla čím řidší tmel, tím větší šance, že bude bublinkovat) … což se musí mnohdy znovu dotmelovat. K nanášení obvykle postačí párátko, pokud chcete být víc „fancy“ tak můžete použít různé kovové aplikátory/sculpting tools.

MRP Liquid Putty (MR.Filler) : momentálně můj nejoblíbenější tmel.
http://airbrushcentrum.cz/mr-paitn-filler-tekuty-tmel-id-58…
Velmi snadno zatéká do mezer a snadno se brousí. Hodí se i na malé/bodové opravy nechtěných škrábanců či vrypů. Po vyschnutí tvrdý jako kámen.

Tamiya Putty:
https://www.mn-modelar.cz/cz-detail-902038500-tamiya-putty-…
https://www.mn-modelar.cz/cz-detail-902038502-tamiya-putty-…
Snadno se brousí, dokonale drží, po vyschnutí tvrdý jako kámen. Nevýhodou je, že je poměrně hustý, čili bez naředění neumožňuje tak jemnou práci jako MRP

Akrylové tmely

Akrylové tmely jsou tmely na vodní bázi. Jejich hlavní nevýhodou je nízká přilnavost k povrchu a někdy i „křehkost“. Tudíž vyžadují velkou opatrnost při broušení. Rovněž některé z nich mají při vysychání tendenci se propadat (zvláště při tmelení větších děr) Naopak jejich hlavní devizou je to, že při správné aplikaci vyžadují minimální broušení nebo dokonce vůbec.

Vallejo Plastic Putty:
http://airbrushcentrum.cz/vallejo-plastic-putty-70401-20ml-…
Za mě vynikající pomocník, pokud se vám nechce moc brousit. Snadno a přesně se nanáší kde je potřeba a báječně se hodí na dotmelování spár v místech, kde jsou větší „díry“ vzniklé nedostatečným „fittingem“ zejména od zmetků z Forge World. Na začistění obvykle stačí navlhčený štětec, uchošťouch či klidně nasliněný prst. Záleží na místě a na preferencích 😉
https://www.youtube.com/watch?v=gUn2xnefo4I

Liquid Green Stuff:
Ze zkušenosti tohle jeden z tmelů, který snad ani za tmel povazovat nelze. Pri vysychání se propadá, nedrží na povrchu a odlamuje se. Při mokrém broušení se rozpouští i když předtím týden schnul. Snad jediné praktické využití nabízí při tvorbe terénu a podstavců.

Epoxidové dvousložkové tmely

Kombinují výhody a nevýhody akrylátových a rouzpouštědlových tmelů. Jak název napovídá, balení se vždy skládá ze dvou složek. Většinou konzistence plastelíny, tmelu a tvrdidla, které po smísení vytvoří jednolitou hmotu, se kterou je třeba pracovat poměrně rychle. Výhodou je, že se před vytvrdnutím na místě dají vyhladit podobně jako akrylátový tmel nasliněným prstem nebo uchošťouchem, takže se sníží potřeba dobrušování na minimum.Hlavními nevýhodami je, že jako akrylátové tmely, mají nízkou přílnavost k povrchu (plast/resin), čili poku je nevtlačíte do místa, kde se má čeho „chytit“, je velká pravděpodobnost, že po vytvrdnutí a následném broušení se vylomí a vypadne. Po vytvrdnutí jsou jako kámen. Velmi často jsou využívány pro „sculpting“ neboli vytváření různých modifikací na modelech pro Dark Angels, Black Templars tabardy apod. (sám jsem se toho ještě neodvážil)
Mezi dvousložkové tmely patří například klasický Green Stuff či tmely Miliput https://www.milliput.com/

Jak při aplikaci dvousložkových či akrylátových tmelů je lepší povrch buď zdrsnit (pilníkem) či odmastit (technicky benzín, líh nebo isopropyl) aby se zvýšila přilnavost k povrchu. Ne vždy je to nutné, ale v místech, kde není moc škvír, kam tento tmel vtlačit aby se mohl lépe „chytit“, je to přeci jen jistější.

Došel tmel? Nevadí! Mám pro vás pár „workaroundů“

1/ Obyčejný pudr + lepidlo na plast – po promísení do požadované konzistence se to dá použít jako tmel obdoba rozpouštědlového tmelu od Tamiy. Před lety, kdy trh s modelářskými potřebami nebyl zdaleka tak pestrý jako dnes, to byl jediný způsob jak něco vytmelit na modelu.
2/ Husté vteřinové lepidlo. Po vytvrdnuti ztuhne na tvrdost kamene a jde snadno zabrousit. Hodí se na drobné opravy.

Jelikož po tmelení následuje i broušení (alespoň ve většině případů), proberu i „brusivo“
Při broušení téměř nikdy nepoužívám klasické kovové pilníky, když tak jedině na velmi hrubé začistění odstěpků po vycvaknutí z rámečků nebo na opravení velkych nerovností, když je zapotřebí „odebrat“ více výplně. Pro tyto účely většinou postačí modelářský skalpel (který pokud použijeme jeho tupou stranu, funguje naprosto stejně jako onen přeceňovaný „mold line removal tool“)

Používám pilníky od Albion Alloys nebo Squadron v několika hrubostech. Jsou dostatečně úzké na to, abych se s nimi dostal kam potrebuju a když ne, tak si je mohu zastřihnout jak potřebuji.
100 – 180 Coarse – Velmi hrubé broušení – používám zřídka, jen když potřebuju něco hodně rychle odbrousit, ale pokud broušená část bude „na očích“, je třeba dobrousit pilníky s vyšší jemností.
240 Medium – Většinou první kteý použiju. Ucházející brusné schopností, zároveň při rozumé manipulaci nezanechává v povrchu škrábance, jako hrubé pilníky
320 Fine – Na jemnější dobrušování povrchu
400 Super Fine – Na leštění (Pro Wargaming miniatury naprosto zbytečný a nepoužívám) Obykle se používá na leštění čirých dílů, či na přípravu větší plochy před airbrushováním kovovými barvami pro dosažení co nejrealističtějšího výsledku.
https://obchod.valka.cz/…/Brusne-tycky-hrubost-100-180-240-…
https://obchod.valka.cz/…/Brusne-pilniky-uzke-jemne-240-320…
https://obchod.valka.cz/…/Professional-Sanding-Files-Brusne…
https://obchod.valka.cz/…/RARE-Sanding-Stick-Value-Pack-sad…

Při broušení je zpravidla nejlepší brousit „na mokro“ a to jednoduše tak, že brusnou tyčinku/pásku namočíme do vody. ušetříme tak nejen svoje plíce, když nebudeme muset vdechovat obroušený sajrajt, ale také snížíme znečistění/zanášení brusných ploch na pilnících, kdy tyto během broušení občas „vykoupeme“, broušené místo otřeme ubrouskem a bychom viděli progres a opakujeme dokud nejsme spokojeni s výsledkem.
Albion Alloys pilníky to ale nevydrží moc dlouho, po delším mokrém broušení se brusný povrch začne krčit a trhat. Squadron vydrží bez problému, jelikož tam je brusivo nalepene na folii, která se nerozmočí.